Как правильно притирать клапана и что для этого нужно

Как проверить герметичность клапанов после притирки?

Притирка клапанов — важная процедура, которую необходимо выполнять каждый раз при снятии головки блока цилиндров или замене клапанов. Заделка восстанавливает герметичность старых клапанов и создает плотное закрытие новых клапанов.

Но недостаточно притереть клапана. После исправления убедитесь, что они затянуты. В противном случае вся работа будет напрасной. Просто представьте ситуацию, что вы собрали двигатель, завели его, а он троит. А вся проблема в том, что герметичность клапана была недостаточной. Именно поэтому мы проверяем качество укупорки перед сборкой.

Один из самых популярных методов проверки герметичности включает использование жидкости, такой как парафин. Хотя подойдет и любая другая жидкость, не повреждающая металл.

Коллектор желательно снять с ГБЦ, затем уложить так, чтобы выпускной или впускной были обращены вверх, а клапана смотрели горизонтально на вас. Для тех, кто не понял, картинка ниже.

Читайте также: Что делать, если штрафы пришли после продажи автомобиля?

Залейте жидкость во входное или выходное отверстие так, чтобы она заполнила всю полость, где открывается клапан. Таким образом, вы можете быть уверены в качестве закрытия. Жидкость не должна вытекать из закрытого клапана струей, при этом допускается небольшое уменьшение, но очень медленно. Многие пытаются притереть клапан, чтобы он был полностью герметичен и жидкость вообще не уходила, но это не обязательно, допустима небольшая и медленная течь.

Затем поворачиваем головку блока цилиндров на другую сторону (если она была впускной, то поворачиваем на выпускную) и аналогичным образом проверяем второй ряд клапанов. Например, раньше мы проверяли выпускные клапана, а теперь будем проверять впускные. Мы также обливаем их керосином.

Есть еще один метод – проверить сразу все клапана. Ставим головку, как на картинке ниже, и заливаем жидкость прямо на клапана.

Этот метод позволяет визуально проверить скорость снижения жидкости, но не скажет, какой именно клапан негерметичен.

Проверка работоспособности

Есть три способа проверить правильность седла клапана. ➤ С помощью вакуумметра. Самый надежный и простой вариант. Подсоедините инструмент к каждому порту на стороне впускного и выпускного коллектора. Используйте его сейчас. Если клапаны плохо заземлены, уровень вакуума на манометре будет недостаточным. ➤ Используйте керосин. Клапана поменять, головку с камерой сгорания поставить вверх и сверху залить керосином. Оставьте их так на несколько часов. Если керосин не течет, то все в порядке. Специалисты не рекомендуют использовать этот метод, так как он не очень надежен. ➤ Карандашом.

Проводим радиальные линии по всей окружности рабочей кромки седла клапана. Клапан устанавливаем на место, плотно прижимаем и вращаем по кругу. Достаем изделие и смотрим на выкройку. Если линии стерты и равномерно прокрашены по поверхности — все в порядке. Если есть неровности, латание было сделано неправильно. Заделка клапанов обеспечивает нормальную работу двигателя. Обязательно регулярно прибегайте к процедуре – так вы сможете избежать проблем с силовым агрегатом.

Притирка клапанов (видео)

Ремонт двигателя со снятием ГБЦ часто требует латания клапанов. Что это за процедура, как определить ее необходимость и как притереть клапана в домашних условиях – читайте ниже.

Как шилифуется головка блока

Начнем с того, что квалифицированные операции ГБЦ и шлифовка цилиндров в домашних условиях не рекомендуются, хотя это возможно и существует несколько способов. Теперь перейдем к самой процедуре, рассматривая, как правильно ее выполнять. В первую очередь нужно проверить плоскость ГБЦ. Делается это с помощью длинной стальной линейки, а также щупов (можно использовать щупы для регулировки теплового зазора клапанов). Важное условие – линейка должна быть ровной, одинаковой толщины, без перекосов и дефектов. Указанную линейку необходимо приложить по диагонали к нижней плоскости, после чего в отверстия, образованные между плоскостью головки и приложенной линейкой, вводят подходящий щуп. Эти действия выполняются последовательно.

Добавим, что такой способ измерения линейкой не очень точен, но позволяет быстро проверить плоскость головки блока своими руками прямо в гараже. Если головка блока цилиндров деформирована, щупы и линейка помогают визуально выявить дефекты, а также оценить серьезность проблемы. Также следует отметить, что в случае прогара прокладки наиболее явные деформации сопрягаемой поверхности будут именно в месте прокола прокладки или вблизи него. Косвенным признаком также можно считать нагар на поршнях в цилиндрах, расположенных вблизи места поломки.

Мы идем дальше. При обнаружении дефектов следующим шагом будет проверка головки на наличие трещин. В гараже обычно используют краску или красители с аналогичными свойствами, которыми покрывают предварительно промытый и очищенный от грязи корпус ГБЦ. Затем краситель удаляется с поверхности, после чего по остаткам красителя, попавшим в трещины, выявляются проблемные участки.

Метод довольно простой, но микротрещины или внутренние повреждения кузова краской не определить. Для более точной диагностики герметичности дома и контроля трещин на внутренних поверхностях необходимо обращаться к специалистам или иметь под рукой подходящее оборудование. Головку блока цилиндров необходимо нагреть, после чего головку помещают в специальную водяную баню. Не вдаваясь в подробности, микротрещины возникают из-за пузырьков воздуха, которые выходят наружу в результате подачи сжатого воздуха в корпус головки блока. Далее следует заделать трещину в ГБЦ (если она есть), после чего ГБЦ можно шлифовать.

Собственно процесс шлифовки головки блока своими руками возможен при наличии фрезерно-шлифовального станка или опыта выполнения подобных работ самостоятельно с помощью шлифовального круга, наждачной бумаги и т.д. Другими словами, лучше оставить шлифовальные работы только проверенным и опытным специалистам. Если вы решили ремонтировать двигатель самостоятельно, необходимо уделить особое внимание некоторым тонкостям, связанным с шлифовкой головки.

При фрезеровании наиболее важным параметром является допустимая толщина шлифования. Проще говоря, нужно знать, сколько металла можно максимально снять с поверхности той или иной ГБЦ. Информацию о том, на какую глубину можно шлифовать головку, следует искать в технической литературе, руководствах по ремонту и дополнительных источниках, относящихся к тому или иному типу и модели ДВС. Производитель двигателя должен указать этот параметр для ремонта, после чего устройство будет нормально работать. Если дефекты вылета слишком серьезные, то есть путем глубокого фрезерования для их устранения может потребоваться удаление всего допустимого запаса и превышение величины, рекомендованной заводом-изготовителем, в этом случае может потребоваться замена ГБЦ.

Что такое притирка и для чего она нужна

Притирка клапанов – это процесс, обеспечивающий идеальную посадку впускных и выпускных клапанов в цилиндрах двигателя на свои седла (седла). Заделку обычно проводят при замене клапанов на новые, либо после капитального ремонта двигателя. В идеале перекрывающиеся клапаны обеспечивают максимальную герметичность в цилиндре (камере сгорания). Это, в свою очередь, обеспечивает высокую степень сжатия, экономичность двигателя, его нормальную работу и технические характеристики.

Другими словами, если не притереть новые клапана, часть энергии сгоревших газов будет безвозвратно потеряна вместо того, чтобы обеспечить двигатель должной мощностью. При этом расход топлива обязательно увеличится, а мощность двигателя точно уменьшится. Некоторые современные автомобили оборудованы системой автоматического управления клапанами. Он просто стачивает клапан, поэтому нет необходимости в ручном ремонте.

Приспособления для выполнения работ, пасты для притирки

Пройдемся по клапанам.

Для извлечения гаек, удерживающих головку клапана в седле, есть специальные приспособления.

Их много, мы не будем описывать их все. Отметим только, что все они работают по одному и тому же принципу.

При этом приспособлении пружины клапанов сжимаются, пластина крепления клапанов опускается, освобождая сухари, и их извлекают.

Но можно сделать это простым способом. Вам понадобится кусок трубы, немного меньшего в диаметре, чем монтажная пластина.

Эту трубку заостряют на пластине и резко ударяют молотком. От удара пружины сжимаются, тарелка болтается и хлопушки выскакивают.

При этом отверстие лучше закрыть с той стороны, по которой будет наноситься удар, чтобы сухарики не вылетели через него.

Теперь о прошивке.

Его можно приобрести, обычно такое приспособление состоит из гайки-хомута, тяги и кривошипа.

Но вы можете сделать это самостоятельно. Для этого понадобится стержень диаметром, равным диаметру клапана. К нему приваривается воротник так, чтобы получилась Т-образная конструкция.

С другой стороны воротника на стержень надевается кусок резиновой трубки.

1 — металлический стержень диаметром 5 — 8 мм в зависимости от диаметра штока клапана, 2 — резиновая трубка, 3 — хомуты хомуты.

Внутренний диаметр трубки нужно подобрать так, чтобы она плотно прилегала к стержню.

Также понадобится еще один хомут, им будет зажиматься край резиновой трубки, которая будет надеваться на шток клапана.

Вставить.

Для притирки клапанов одних приспособлений недостаточно, так как эта операция осуществляется с помощью специальных паст.

Найти их несложно, можно купить как дешевые ремонтные пасты, так и очень дорогие.

Для притирки лучше покупать наборы, состоящие из двух паст или только двух паст – для первичной черновой обработки и для вторичной чистовой обработки.

Вам также может понадобиться использовать резак. Представляет собой коническую головку для дрели со вставленными в нее металлическими резцами.

Используйте его для обработки поврежденной поверхности седла.

Подведем итоги

Итак, как понятно из всего вышеперечисленного, ямочный ремонт – процедура ответственная, трудоемкая, но крайне необходимая для исправной работы двигателя не только после ремонта, но и после пробега более 60 000 километров. Единственный вопрос, который остался без ответа, нужно ли притирать клапана на новой головке.

Что касается такого случая, то тут два варианта: если головка новенькая и куплена в полной комплектации, заточить ее нельзя. Во всяком случае, специалисты говорят, что в этом нет необходимости. Однако, если головка была куплена отдельно от клапанов, потребуется латание. Опять же, в любом случае, перед его установкой всегда можно проверить герметичность прилегания пластин известным способом, то есть залив бензином или керосином в ГБЦ или коллекторы.

Что необходимо для притирки

Процесс притирки осуществляется при снятой головке блока цилиндров. Поэтому помимо инструментов для притирки клапанов автовладельцу понадобится еще и инструмент для разборки ГБЦ. Как правило, это обычные слесарные ключи, отвертки, тряпки. Однако желательно также иметь динамометрический ключ, который понадобится на этапе, чтобы вернуть головку на место. Необходимость в нем возникает, так как болты крепления, удерживающие головку в посадочном месте, должны быть затянуты с определенным моментом, который можно снабдить только динамометрическим ключом. В зависимости от того, какой способ латания клапанов будет выбран – ручной или механизированный (о них чуть позже), отличается и набор инструментов для работы.

Непосредственно для проведения притирки клапанов автовладельцу необходимо:

• Держатель ручного клапана. Такие готовые изделия продаются в автомагазинах или гаражах. Если по каким-то причинам вы не хотите или не можете купить такой держатель, вы можете сделать его самостоятельно. Как это сделать, описано в следующем разделе. Держатель клапана с ручным управлением используется при ручном ремонте клапанов.
• Паста для заплатки клапана. В большинстве случаев автовладельцы покупают готовые составы, так как в настоящее время этих средств в автосалонах много, в том числе и по разным ценам. В крайнем случае можно сделать подобный состав даже из измельченной стружки.
• Дрель или шуруповерт с возможностью реверса (для механизированной заделки). Как правило, шлифование ведется в обе стороны вращения, поэтому сверло (шуруповерт) должно вращаться как в одну, так и в другую сторону. Также можно использовать ручную дрель, которая сама может вращаться в одну и другую сторону.

• Змея и перо. Эти устройства необходимы для механизированного латания. Пружина должна иметь малую жесткость, а ее диаметр на два-три миллиметра больше диаметра стержня клапана. Соответствующий шлангу, чтобы его можно было надеть на штангу. Вы также можете использовать небольшой зажим, чтобы закрепить его. Также понадобится какой-нибудь короткий металлический стержень, по диаметру похожий на шток поршня, чтобы он тоже плотно входил в резиновый шланг.
• Керосин. Он используется в качестве чистящего средства, а затем для контроля качества выполненной заделки.
• «Шарошка». Это специальный инструмент, предназначенный для удаления поврежденного металла в седле клапана. Такие агрегаты продаются в готовом виде в автосалонах. На данный момент в автомагазинах можно найти эту деталь практически для любого двигателя (особенно для обычных автомобилей).
• Заполнение. Затем с его помощью нужно будет насухо протереть обработанные поверхности (попутно руками).
• Растворитель. Необходим для очистки рабочих поверхностей.
• Скотч. Является необходимым компонентом при выполнении одного из механизированных способов очистки.

Приспособление для притирки клапанов

Если у автовладельца нет возможности/желания приобрести заводской узел для притирки клапанов своими руками (вручную), аналогичный узел можно изготовить самостоятельно из подручных средств. Для этого вам нужно:

• Металлическая трубка с полостью внутри. Длина должна быть примерно 10…20 см, а диаметр внутреннего отверстия в трубе должен быть на 2…3 мм больше диаметра штока клапана двигателя.
• Электродрель (или шуруповерт) и сверло по металлу диаметром 8,5 мм.
• Контактная или газовая сварка.
• Гайка и болт диаметром 8 мм.

Алгоритм изготовления узла для притирки клапанов будет следующим:

Требуемый инструмент

Работы по притирке клапанов не представляют особой сложности, но на их выполнение уходит много времени, особенно если делать это своими руками.

Выполнить их на автомобиле невозможно; придется частично разбирать силовую установку, а именно снимать ГБЦ.

Поэтому, когда вы решили притирать клапана, следует сразу позаботиться о наличии новой прокладки ГБЦ.

Из инструментов для выполнения этой операции потребуются:

• Набор ключей и головок;
• Устройство для просушки клапанов;
• Аппарат для притирки;
• Притирочные пасты;
• Наполнители;
• Керосин.

Методы притирки клапанов

На самом деле существует два способа притирки клапанов – ручной и механизированный. Однако ручное исправление является трудоемким и длительным процессом. Поэтому лучше использовать так называемый механизированный способ, с помощью дрели или шуруповерта. Однако разберем и тот, и другой метод по порядку.

Вне зависимости от выбранного метода притирки, клапаны предварительно необходимо демонтировать с головки блока цилиндров (она также должна быть предварительно разобрана). Для снятия клапанов с гильз цилиндров необходимо снять пружины клапанов. Для этого используйте специальное приспособление, а затем удалите «хлопушки» с пластин пружин».

Ручной метод притирки

Для притирки клапанов двигателя автомобиля следуйте алгоритму, приведенному ниже:

• После демонтажа клапана необходимо тщательно очистить его от нагара. Для этого лучше использовать специальные чистящие средства, а также абразивную поверхность, чтобы тщательно удалить с поверхности налет, жир и грязь.
• Нанесите непрерывный тонкий слой притирочной пасты на торец клапана (сначала наносится крупнозернистая паста, затем мелкозернистая).

• Если используется описанное выше самодельное латающее приспособление, то необходимо вставить клапан в седло, повернуть головку блока цилиндров и надеть держатель на клапан, который находится в клапанной втулке и смазан латажной пастой. Затем нужно затянуть болт, чтобы максимально плотно зафиксировать клапан в трубе.
• Затем нужно провернуть притирочный узел вместе с клапаном попеременно в обе стороны на пол-оборота (примерно ± 25°). Через одну-две минуты необходимо повернуть вентиль на 90° по или против часовой стрелки, повторяя притирочные движения туда-сюда. Клапан необходимо перекрывать, периодически прижимая его к седлу, а затем отпуская, циклически повторяя процедуру.
• Ручную латание форточек необходимо производить до появления на фаске тускло-серой, ровной однотонной полосы. Ширина примерно 1,75…2,32 мм для впускных клапанов и 1,44…1,54 мм для выпускных клапанов. После латания не только на самом клапане, но и на седле должна появиться тусклая серая полоса соответствующего размера.
• Еще одним признаком, по которому можно косвенно судить о том, что латание можно завершить, является изменение звука процедуры. Если в начале втирания оно будет чисто «металлическим» и громким, то к концу звук будет более приглушенным. То есть когда металл трется не о металл, а металл о матовую поверхность. Обычно процесс латания занимает 5-10 минут (в зависимости от конкретной ситуации и состояния клапанного механизма).
• Обычно заделку делают пастой разной зернистости. Сначала используются крупнозернистые макаронные изделия, а затем мелкозернистые. Алгоритм их использования тот же. Однако вторую пасту можно использовать только после того, как первая паста будет хорошо измельчена и затвердеет.
• После заделки необходимо тщательно протереть чистой ветошью сам клапан и седло, а также можно промыть поверхность клапана, чтобы удалить с поверхности остатки заплаточной пасты.
• Проверить качество притирки, проверив соосность положения диска клапана и его седла. Для этого карандашом нанесите на фаску головки клапана тонкий слой графита. Маркированный клапан затем необходимо вставить в направляющую втулку, слегка прижать к седлу, а затем повернуть. По полученным следам графита можно судить о концентричности положения клапана и его седла. Если заделка хорошая, то все нанесенные линии сотрутся с одного оборота вентиля. Если этого не происходит, притирку необходимо повторять до тех пор, пока не будет выполнено заданное условие. Однако полная проверка выполняется другим методом, описанным ниже.
• После изготовления клапанов все рабочие поверхности деталей промывают парафином для удаления остатков притирочной пасты и грязи. Стержень и втулка клапана смазываются моторным маслом. Затем клапаны устанавливаются в посадочные места в головке блока цилиндров.

В процессе латания клапанов необходимо избавиться от следующих видов дефектов:

• Нагар на фасках, не приведший к деформации фаски (клапана).
• Нагар на фасках, что привело к деформации. В частности, на их конической поверхности появилась ступенчатая поверхность, а сама фаска стала круглой.

Обратите внимание, что если в первом случае вентиль можно просто заземлить, то во втором необходимо выполнить проточку. В некоторых случаях исправление выполняется в несколько этапов. Например, черновая притирка проводится до тех пор, пока с поверхности заготовки не будут удалены все окалины и царапины. Часто для притирки используют пасты с разной зернистостью. Крупный абразив предназначен для удаления значительных повреждений, а мелкий – для доводки. Следовательно, чем мельче используемый абразив, тем лучше классифицируются клапаны. Обычно макароны имеют номера. Например, 1 — чистовая, 2 — черновая. Нежелательно, чтобы шлифовальная паста попала на другие элементы клапанного механизма. Если она туда попала — смой керосином.

Притирка клапанов дрелью

Притирка клапанов дрелью – лучший вариант, с помощью которого можно сэкономить время и силы. Принцип аналогичен ручной шлифовке. Алгоритм выполнения следующий:

• Возьмите подготовленный металлический стержень и наденьте на него резиновый шланг подходящего диаметра. Для лучшего крепления можно использовать хомут подходящего диаметра.
• Присоедините вышеупомянутый металлический стержень с прикрепленным резиновым шлангом к патрону электродрели (или шуруповерта).
• Возьмите клапан и наденьте пружину на шток, и установите его в седло.
• Слегка вытяните клапан из головки блока цилиндров, нанесите небольшое количество притирочной пасты на фаску по окружности пластины.
• Вставьте шток клапана в резиновую трубку. При необходимости также используйте хомут подходящего диаметра для лучшего крепления.
• На малых оборотах на дрели начните притирать клапан в седле. В этом случае приходится двигать его вперед-назад, где собственно и поможет установленная пружина. Через несколько секунд вращения в одну сторону нужно переключить дрель на реверс, и вращать в обратную сторону.
• Проделайте процедуру таким же образом, пока на гидроблоке не появится матовый ремень.
• После завершения латания тщательно протрите клапан от остатков пасты, желательно растворителем. Причем удалить пасту необходимо не только с фаски клапана, но и с седла.

Притирка клапанов в домашних условиях своими руками

➤ С помощью специальной машины. Фактически такое приспособление не выполняет шлифовку — оно нарезает фаску седла и клапана, за счет этого удается добиться максимально жесткой регулировки и обеспечить точное сопряжение. В результате получается высокопрочный режущий профиль, обеспечивающий качественную работу двигателя. Преимущество метода в простоте – после обработки остается только помыть и смонтировать голову. Притирка клапанов на станке ➤ Ручным фрезером. Нет машины? Используйте ручной резак.

Существует множество устройств такого типа, каждое из которых предназначено для определенной модели двигателя. С помощью фрезы можно обработать старые клапаны. Преимуществом метода является высокая точность и отсутствие необходимости искать дорогостоящее оборудование. ➤ Латание своими руками. Если клапан не требует серьезной правки, если под рукой нет ни станка, ни резака, то этот вариант будет оптимальным выбором. Неровности удаляются абразивной пастой, после чего изделие можно смело использовать. Основное преимущество метода в том, что его можно использовать в любое время и в любом месте.

Как проверить герметичность клапанов?

Проверка герметичности клапана и седла осуществляется следующим образом:

1. Головка блока цилиндров (ГБЦ) снимается).

2. Головка блока цилиндров и корпус подшипника очищаются от грязи, нагара и других масляных отложений.

3. Затем выполните тщательный осмотр головки и корпуса подшипника. При осмотре не должно быть трещин, царапин и других признаков повреждения.

4. После того, как мы осмотрели рабочие поверхности корпусов подшипников, подшипников распределительных валов, а также стенки установочных отверстий гидротолкателей, на них не должно быть следов наплывов металла или заусенцев.

5. Направляющие и седла клапанов должны плотно прилегать к «телу» ГБЦ. Седла и клапаны не должны иметь трещин и следов пригара.

6. С помощью шаблона проверьте плоскостность ГБЦ, при отсутствии таковой это можно сделать с помощью широкой слесарной линейки. Приложите линейку одним краем к нижней привалочной плоскости головки по диагонали, проверьте, нет ли зазора между головкой блока цилиндров и краем линейки. Как правило, его можно увидеть в центральной части или по краям. Измерьте зазор с обеих сторон щупом, максимально допустимый зазор 0,1 мм. Если получилось больше, нужно фрезеровать привалочную плоскость или полностью заменить.

7. Далее нужно проверить герметичность ГБЦ. Для выполнения такой проверки необходимо заткнуть окошко подвода охлаждающей жидкости термостата на торце головки блока. Затем поверните головку и залейте в рубашку охлаждения керосин. Убедитесь, что нигде нет протечек, при их обнаружении следует отремонтировать или полностью заменить головку блока цилиндров.

8. Теперь очередь клапанов. Для проверки герметичности клапанов ГБЦ положите ее на ровный стол привалочной плоскостью вверх, затем залейте в камеры сгорания головки керосин и подождите пару минут. Эту процедуру также называют «наклон». Если вы заметили, что уровень керосина в камере сгорания стал снижаться, или на столе появилась лужа, это означает, что один из клапанов в этой камере или оба клапана негерметичны, а значит, клапаны должны быть перекрыты.

Для чего необходимо притирать клапана

Впускные клапаны открывают доступ топливно-воздушной смеси в камеру сгорания, а выпускные отводят выхлопные газы. Перекрывая доступ в камеру сгорания, клапаны позволяют создать давление внутри камеры сгорания, при отсутствии герметичного соединения между клапаном и седлом в двигателе пропадет компрессия на такте сжатия, не давая двигателю от запуска, но даже если двигатель заведется, прорвавшиеся через канавки газы способствуют скорому прогоранию выпускного клапана.

Отвод тепла от клапана

При сгорании топлива выделяется большое количество тепла, которое отводится от двигателя. Клапаны наиболее подвержены перегреву, поэтому очень важно отводить от них тепло. Через впускные клапаны проходит холодный воздух, который охлаждает их и предохраняет от перегрева. Горячие газы от сгоревшего топлива проходят через выпускные клапаны, и при недостаточном отводе тепла от них клапаны плавятся и прогорают. Через седла отводится максимальное количество тепла от клапанов, а некачественная сопряжение отрицательно скажется на тепловом режиме. Чтобы избежать негативных последствий, необходимо обеспечить правильную геометрию клапана и седла.

Как понять, что клапана нуждаются в притирке

Первую проверку проводят без разборки ГБЦ. На недостаточную герметичность клапанов седел косвенно указывают следующие признаки:

• снижение мощности ДВС;
• неравномерная работа двигателя, чрезмерная вибрация и шум;
• низкая компрессия при большой разнице в цилиндрах;
• повышенный расход топлива.

Все эти признаки не указывают однозначно на проблемы в клапанной системе. Аналогичные явления наблюдаются и при общем износе поршневой группы. Однако вышеперечисленные признаки как минимум указывают на необходимость проверки ГРМ и коленчатого вала.

Следующий этап диагностики происходит после разборки ГБЦ. Перед просушкой клапанов можно проверить их на герметичность любой проникающей жидкостью (разбавитель, бензин, ацетон и т.п.). Кладем головку на блок на бок и заливаем жидкость в окна. При появлении на поверхности клапанов следов смазки от жидкости, прошедшей между седлом и клапаном, требуется заделка. Если жидкость выливается заметной струей, вероятно, прогорел клапан. Прогоревший клапан работать не будет. Его необходимо заменить.

После появления трещин осмотрите фаски на клапанах и седлах. Рабочий скос должен иметь матовый оттенок по всему периметру. Также не играет большой роли толщина скоса при плотной посадке. Главное, чтобы оно было непрерывным. Это указывает на герметичность закрытия клапана.

Если фаска на клапане и блоке усеяна окалиной и нагаром, клапан необходимо притереть. Обычно практикуется такой подход: даже если требуется притирка клапана, заранее подготавливается вся головка.

Причины неисправности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель тормозов и сопутствующие ему элементы являются достаточно простыми устройствами, поэтому специалисты выделяют следующие основные и возможные неисправности ВУТ:

• Сброс давления вакуумного трубопровода. Он создает разрежение, необходимое для нормальной работы тормозной системы. Соответственно, если в него извне будет подсасываться воздух, то ВУТ работать не будет. Сброс давления (подсос воздуха) из старой резины может происходить в ряде мест — в резиновых шлангах, соединениях, хомутах.
• Неисправность обратного клапана. Его работа заключается в удалении воздуха из тормозной системы и предотвращении его попадания как в саму систему, так и в главный тормозной цилиндр. Неисправен может быть как сам клапан, например из-за естественного износа, так и из-за значительного износа резиновых уплотнений.
• Разгрузка рабочих камер вакуумного усилителя. Это достаточно редкая причина, которая чаще всего возникает из-за механического повреждения ВУТ. Например, во время ремонта или аварии.
• Разрыв диафрагмы. Это критическая ошибка, так как она возникает внутри самого усилителя и обычно не ремонтируется, либо подлежит замене. В этом случае усилитель будет отравлять воздух и издавать шипение.
• Образование дополнительного зазора в ВУТ. Дело в том, что в результате работы машины и особенно механизма крепления вакуумного усилителя диафрагма немного смещается вперед, что собственно и облегчает водителю нажатие на педаль тормоза. Однако в результате этого в креплении появляется дополнительный зазор, из-за которого иногда может возникать стук при резком торможении. Для решения этой проблемы достаточно отрегулировать шток, сдвинув его немного вперед. Такой ремонт возможен как в условиях гаража, так и в автосервисе.

Какую притирочную пасту использовать?

На заре автомобильной промышленности для притирки клапанов использовалась пыль алмазного круга, смешанная с моторным маслом. На сегодняшний день на смену этим смесям приходят разнообразные ямочные пасты. Они отличаются содержанием абразивных элементов, размером фракций и, соответственно, ценой.

Паста подбирается в зависимости от степени загрязнения, качества и марки вентильного металла, года выпуска и модели двигателя. Важен и способ латания – ручной или механический.

Важным фактором при выборе пасты является опыт мастера. Например, новичок, используя грубую пасту, может легко разрушить клапан или седло. Поэтому новичкам рекомендуется использовать мелкозернистую пасту, в то время как латание таким средством займет больше времени.

В автомагазинах продается крупнозернистая паста под названием «Классика» или «Алмаз» для первоначального ямочного ремонта. Для финишной заделки используется паста FABO – финишная антифрикционная неабразивная обработка. Эта паста продается в наборе из двух тюбиков, с крупной фракцией и помолом.

Существуют также многофункциональные пасты типа «ABRO Grinding Paste GP-201». Им можно не только шлифовать вентили, но и очищать металлические детали от ржавчины и даже использовать его для заточки режущих инструментов, например рубанков. Цена значительно ниже специального «ФАБО», так что, как говорится, пригодится в хозяйстве.

Паста «PERMATEX» или «Done Deal» также используется для полировки хромированных деталей, так как они содержат не технический алмаз, а карбид кремния.

Если ремонт застал водителя без клея, а откладывать шлифовку нельзя — двигатель уже разобран, можно смешать абразив, очищенный от обычной мелкой шкурки с маслом, и использовать пасту ГОИ или более известную под название пасты ГОИ.

Берём в руки шуруповёрт

Так как не у всех есть нужное количество свободного времени, терпения и усидчивости, народные умельцы ввели еще один метод с использованием отвертки.

Также часто рекомендуют дрель, но патрон имеет гораздо большую скорость вращения, что может не лучшим образом сказаться на конечном результате. Так что если вы все-таки остановились на дрели, вам необходимо приобрести инструмент с возможностью регулировки скорости и функцией реверса. В этом случае можно притирать клапана либо через камеры сгорания, либо просто сверху.

Притирка клапанов со стороны камеры сгорания

Работа выполняется в следующем порядке:

• Прежде всего, из металла изготавливают небольшие цельные диски диаметром чуть меньше клапанных тарелок. В центре этих дисков прорезаны отверстия, как под плоскую отвертку.
• С помощью расплавленного битума (или его эквивалента) к пластинам клапана прикрепляются прорезные диски.
• Головка блока цилиндров переворачивается камерами сгорания, устанавливается необходимый клапан и на место перекрытия наносится слой пасты.
• Стержень крепится к патрону дрели одним концом, как плоская отвертка.
• Плоский конец стержня вставляется в прорезь диска, и при малых оборотах дрели начинается притирка клапана.
• Клапан поворачивается примерно десять раз в каждую сторону. Также необходимо помнить, что при смене направления вращения шлифовальную пасту необходимо наносить повторно.
• После процедуры пружина присоединяется к клапану.
• Вы можете снять диск с клапана, нагрев его.
• Остатки битума удаляются разбавителем, бензином и т.п.

Как притереть клапаны сверху

Весь процесс практически идентичен ручному методу. Основное отличие здесь в том, что клапан вращается с помощью инструмента. Некоторые устанавливают шток клапана прямо в патрон дрели, но для большей эффективности и безопасности лучше вставлять в патрон шток диаметром, близким к штоку клапана. Затем берется 10-сантиметровый кусок резиновой трубки и с ее помощью соединяются между собой вышеупомянутые стержни. Для большей надежности резиновую трубку следует обжать на концах хомутами.

Минимум необходимых инструментов для латания клапанов дрелью

Видео: как притереть клапаны дрелью

Как правильно притирать клапана

После высыхания внимательно осмотрите клапан на предмет прогара. Нет смысла притирать прогоревший клапан, проще его заменить. Также проверяем осевое биение штока во вкладыше. Если клапан болтается, то посмотрите на шток. Видимый износ штока также недопустим. Если шток цел, но есть люфт, втулки тоже подлежат замене. Латать клапана с поломанными втулками не имеет смысла.

Перед заделкой по максимуму очищаем поверхности фасок от нагара. После этого нанесите на фаску клапана небольшой слой пластыря. Вставляем клапан во втулку головки блока и с обратной стороны соединяем шток с нашим инструментом. Делаем небольшой натяг и начинаем вращать клапан в головке блока. Не нужно создавать большое прижимное усилие: в седле можно сделать слишком глубокие фаски.

Нельзя шлифовать фаску только в одном положении. Клапан должен быть надежно прикреплен к седлу при любом угле поворота. Дело в том, что во время работы ГРМ клапана постоянно вращаются в седле. А если заделку производить без периодического вращения, колпачки будут сидеть плотно и обеспечивать герметичность только в одном положении.

Как долго тереть? На этот вопрос нет простого ответа. Все зависит от первоначального повреждения фасок, зернистости пасты, усилия прессования и интенсивности процесса. Общие рекомендации:

• останавливаться каждые 2-3 минуты, очищать клапан и блок от пасты и проверять состояние фасок;
• если на обработанных поверхностях видны чешуйки, нанесите свежую пасту и продолжайте работу еще 2-3 минуты;
• после появления матовой фаски по всему периметру клапана шлифовку можно считать законченной.

В среднем весь процесс притирки клапана занимает от 5 до 15 минут. В некоторых случаях при наличии глубоких канавок и фасок на фасках клапан потребуется притирать до часа. По окончании процедуры обязательно тщательно промойте головку и клапан от пасты.

Латание клапанов относится к разряду обязательных процедур после замены. Если пропустить этап латания, клапана будут негерметичны, от чего попадание воздуха и частиц бензина в камеру сгорания станет неизбежным. В некоторых случаях возникает необходимость притереть старые клапана, если машина дергается на холостых оборотах, поэтому речь идет о разной компрессии в цилиндрах. Итак, как притирать клапана, что следует учитывать при выборе метода, каких притирочных паст следует избегать новичкам? От чего зависит качество выполненной работы, и какие признаки указывают на то, что лучше сразу покупать новые детали?

Клапаны относятся к категории элементов ГБЦ. На цилиндр не менее двух клапанов. Один из них пропускает в камеру сгорания смесь топлива и воздуха, поступающую из впускного коллектора. Другой избавляется от выхлопных газов. Они открываются по очереди, имеют визуальное сходство с гвоздем.

Головку часто называют пластинчатой, этой стороной они направлены внутрь цилиндра. Если клапан закрыт, головка располагается в седле и скрывает камеру сгорания, максимально прижимая фаску к седлу. Так как клапана следует притирать при их замене или при резких рывках автомобиля на холостом ходу, стоит рассмотреть этот процесс более подробно.

Как сделать притирку клапанов пошагово

Заделка клапанов, в зависимости от выбранного для использования устройства, выполняется по-разному. Однако есть общие моменты, которые необходимо учитывать во время процедуры.

1. Перед проведением работ необходимо очистить все детали устройства от нагара и следов эксплуатации. Это можно сделать абразивными предметами. Так что для чистки подойдет наждачная бумага с разными свойствами. Кроме абразивов можно использовать чистящие жидкости, особенно парафин. Во время использования отложения и грязь можно смыть тряпкой или мягкой тряпкой.

1. Во время работы необходимо повторять движения вперед-назад, имитирующие работу двигателя при движении автомобиля. Это снижает риск повреждения деталей двигателя.
2. При притирке вращением необходимо регулярно менять направление движения инструмента, чтобы также снизить риск получения травмы.
3. В процессе необходимо использовать шлифовальную пасту. Во-первых, используется крупнозернистый материал. В конце работы наносится мелкозернистая паста для более тонкой герметизации деталей двигателя.
4. После завершения необходимо стереть грязь и остатки клея с двигателя. Это можно сделать с помощью чистящих средств, особенно парафина и тряпок.