Задний подъемник – незаменимый подъемник или ненужное навесное оборудование?

Основные характеристики гидробортов

Задние подъемники могут быть гидравлическими, пневматическими или механическими, но наиболее популярны гидравлические подъемники. Система управления осуществляется с пульта.

Питание привода осуществляется от бортовой сети автомобиля, автономных аккумуляторных батарей (АКБ), заряжаемых от стационарного источника питания, самого автомобиля или от ВОМ. Что касается аккумуляторного, то при установке гидроподъемника на прицеп водитель имеет возможность выехать на другой объект во время работы подъемника, если заряда хватает на 5-6 часов.

Рычажные (консольные) задние подъемные платформы приводятся в действие несколькими (от двух до четырех) цилиндрами подъема и наклона. Они перемещаются с пола грузовика на землю с помощью рычагов, шарнирно прикрепленных к раме автомобиля. Такое решение позволяет поднимать и наклонять заднюю подъемную платформу, превращать ее в трап для проезда техники, загонять скот в кузов и т д. – это одно из основных преимуществ гидрофюзеляжных бортов рычажного типа.

В нерабочем положении гидравлическая подъемная платформа рычага может располагаться вертикально, закрывая проем задней двери фургона. На некоторых моделях ширина специально сделана примерно на половину дверного проема, что позволяет водителю открывать дверь прямо с поднятым задним подъемником.

Слайдеры Microlift складываются и убираются под свес кузова. Это удобно при погрузке с рампы, когда задний подъемник не требуется — так конструкция не мешает процессу. Причем эти задние подъемники можно вытянуть из нижней части кузова на нужную длину.

Другой популярной конфигурацией является вертикальный подъем. Такой задний подъемник крепится вдоль борта на вертикальных направляющих и может подниматься на высоту до 10 м. Используется при разгрузочно-погрузочных работах для погрузки товаров на нескольких уровнях, а также подходит для работы на высоте. В силу своей специфической конструкции вертикальная гидрофобная плита в рабочем состоянии расположена исключительно под прямым углом (90°), что существенно ограничивает область ее применения.

Грузоподъемность задних подъемников варьируется от 500 кг до 16 тонн. Но будьте готовы, что гидрокомпенсатор будет «съедать» до 10% грузоподъемности машины.

Многие модели гидробортов крепятся на болтах, поэтому их можно перемонтировать с одного автомобиля (прицепа) на другой.

Безопасная эксплуатация гидробортов

Большинство несчастных случаев при работе с гидроподъемниками связано с несоблюдением техники безопасности: превышением допустимой грузоподъемности, стихийным падением людей и грузов с платформы из-за отсутствия защитных ограждений (перил) и других специальных элементов, которые не всегда предоставлены производителем, а в идеале их должен установить владелец.

Обслуживание грузового лифта относительно простое. Достаточно проверять его раз в полгода, заодно осматривая все дополнительные средства защиты. Владельцам гидравлических подъемников также рекомендуется ежегодно перед началом зимнего периода менять масло в гидросистеме. В среднем срок службы такого подъемника составляет 10-12 лет.

Укорачивание пружин

Весенняя аббревиатура. Этот способ востребован по одной простой причине – он самый бюджетный.

Вы можете выполнить эту работу самостоятельно, а можете смело доверить ее начинающему автослесарю.

Здесь нет ничего сложного. Все, что вам нужно, это домкрат, крепеж и пила по металлу (желательно болгарка»).

Уменьшить размер пружины можно как с разборкой пружины, так и без (тут каждый выбирает сам).

При этом передние и задние рессоры укорачиваются на разное количество верхних витков (на два и три соответственно).

Такой трюк связан с необходимостью балансировки автомобиля, ведь передняя часть (что вполне логично) имеет гораздо больший вес. После укорачивания пружин необходимо произвести сход-развал.

Преимуществом метода укорочения пружин являются минимальные затраты.

Недостатки – повышенная жесткость подвески и высокий риск поломки укороченной пружины и амортизатора.

Почему так происходит?

При замене эталонный виток обрезается, чтобы пружина больше не находилась в таком тесном контакте с «чашкой». Появление вышеперечисленных проблем – лишь вопрос времени.

Шум 5: шум/свист ветра – чем выше скорость, тем больше дует в машине с закрытыми окнами

Ветер, который закручивается вокруг различных частей кузова автомобиля, таких как передняя решетка, фары, бамперы, по мере увеличения скорости создает естественный шум. Обычно таких шумов в салоне автомобиля не слышно благодаря шумоизоляции. Кстати, обычно при проектировании автомобиля и испытаниях в аэродинамической трубе инженеры проектируют кузова таким образом, чтобы даже на большой скорости не образовывался дикий шум.

Если ваш автомобиль слишком сильно шумит от ветра на скорости, это может быть связано с установкой на кузов дополнительных аксессуаров, таких как багажник, прожекторы, антикрыло, спойлер или боковые дефлекторы на окна. Также вполне возможно, что сильный шум на скорости связан с потерей геометрии кузова после некачественного восстановления после аварии.

Решение этой проблемы опять-таки связано с методом проб и ошибок. Например, если вы подозреваете, что шум исходит от багажника на крыше, снимите его и проверьте автомобиль на скорости без него.

Пять других виновников шума в машине…

1. Сильный шум из-под машины, похожий на всплеск воздуха. Возможно, у вас повреждена выхлопная труба или прогорела прокладка коллектора.
2. Кряхтящий звук при повороте руля. Скорее всего выходит из строя подшипник насоса рулевого управления.
3. Громкий визг при нажатии на педаль тормоза. Скорее всего у вас износились тормозные колодки.
4. Грохочущий, скрежещущий звук от приближающихся и отъезжающих колес. Убедитесь, что колесные гайки не ослаблены, особенно с левой стороны.
5. Шум ветра от дверей и окон. Проверьте на наличие пыли и грязи. Из-за этого двери и окна часто неплотно прилегают в нужном месте и могут легко вызвать свист/шум ветра в салоне.

Рычаги

С помощью рычагов подвески колеса крепятся к шасси. Они передают продольные и поперечные усилия на силовые элементы кузова. Проверьте движение колеса во время движения автомобиля.

Сколько рычагов в подвеске

В зависимости от типа подвески количество рычагов может доходить до восьми штук спереди. Они также могут быть позади. Этот тип называется «многозвенный».

В недорогих моделях автомобилей обычно используется подвеска МакФерсон – по одному рычагу на каждую сторону стойки. Этот тип получил широкое распространение в современных автомобилях. Это связано с простой конструкцией, удобством и невысокой стоимостью.

У классических автомобилей ВАЗ в передней подвеске два рычага с одной стороны — верхний и нижний. Это двухрычажная подвеска. Вместо рессорной стойки используется схема с раздельными амортизаторами и пружинами, они не собраны в единую конструкцию.

Рычагов в зависимой подвеске нет вообще. При таком расположении противоположные колеса на оси соединены балкой. Поэтому любое горизонтальное движение одного колеса отражается на поведении другого, они зависят друг от друга.

Читайте также: Штраф за не остановку по требованию инспектора ГИБДД

Койловеры

Еще один способ снизить дорожный просвет — установить койловеры (регулируемые спортивные пружины). Это очень удобно, ведь вы в любой момент можете отрегулировать клиренс автомобиля.

Преимущество установки койловеров:

• универсальность. Их можно адаптировать ко всем амортизаторам — как обычным, так и спортивным;
• возможность регулировки. Всего несколько минут и необходимые изменения размера дорожного просвета сделаны;
• простая установка. При желании вы можете выполнить всю работу самостоятельно.

Недостаток только один — необходимость тратиться на покупку этих устройств.

Устройство подвески

Автомобиль имеет переднюю и заднюю подвеску. О каждом из них мы поговорим отдельно, поскольку конструктивно они отличаются друг от друга.

Но в каждом из них есть обязательные элементы – пружины и амортизаторы.

На старых автомобилях, а также на грузовиках задняя подвеска имеет листовые рессоры вместо рессор. Это из-за:

1. Дешевая продукция;
2. Применение в зависимой подвеске;
3. Техническое обслуживание и меньше деталей шасси;
4. Пружины более долговечны, чем пружины.

Если автомобиль на подъёме забуксовал

Одной из частых проблем при езде по бездорожью и грунтовым дорогам является пробуксовка. Это может происходить как на спуске, так и на подъеме. Особенно часто это может происходить в низкий сезон, если дорога мокрая от дождя или растаявшего снега. В этой ситуации высок риск застревания автомобиля.

Если неприятная ситуация все же возникла, можно в первую очередь попробовать «раскачать» машину и поменять движение вперед-назад. Здесь следует помнить, что такие маневры можно выполнять только на моделях с механической коробкой передач.

Владельцам машин с АКПП вообще не стоит рисковать на таких подъемах, так как даже современные «автоматы», позволяющие автомобилю «раскачиваться», не дадут необходимой амплитуды для выхода из положения.

Автомобиль должен быть наклонен следующим образом:

1. Включите задний ход с выжатым сцеплением. В то же время осторожно отпустите сцепление и нажмите на газ. Двигайтесь, пока колеса не коснутся препятствия.
2. Как только автомобиль вернется в режим проскальзывания, снова нажмите сцепление и дайте автомобилю плавно откатиться.
3. Снова выполните пункт 1, и на этот раз постарайтесь преодолеть большее расстояние, чем в прошлый раз.

Эти действия выполняются до тех пор, пока автомобиль не выйдет из ловушки или пока не станет ясно, что амплитуды движения недостаточно для преодоления препятствия.

Если раскачивание машины не дает положительного результата, увлекаться этим приемом не стоит – это может привести только к тому, что машина завалится глубже.

Повысить степень сцепления колес с дорогой можно, попробовав подложить под ведущие колеса ветки или доски. Крайний вариант — попытаться откопать остановившееся колесо. Если машина «села на дно», поможет только другое транспортное средство или лебедка.

Психологическая нагрузка на водителя

Когда приходится преодолевать подъемы и спуски, особенно если они продолжительные, на водителя ложится большая эмоциональная и психологическая нагрузка. Он постоянно контролирует угол наклона, качество дороги, скорость автомобиля и боковые силы. При этом действия других участников дорожного движения, вероятно, останутся вне поля зрения. Поэтому скорость движения должна быть минимальной, но такой, чтобы она позволяла правильно выполнять все необходимые маневры и не допускать остановки автомобиля на опасном склоне.

Любая теория, даже очень понятная и подробная, без практики остается пустым звуком. Поэтому начинающему водителю обязательно стоит научиться преодолевать и подъемы, и спуски, причем делать это нужно в разных условиях и на разном дорожном покрытии, от весенней пропасти до песчаных или каменистых горных дорог. Другими словами, если вы хотите не просто ездить по ровной дороге — учитесь, получайте практические навыки, которые не заменит никакая инструкция!

Видео о вождении автомобиля на спусках и спусках:

Шум 3: гул от колес – больше скорость – больше шум

Одним из самых сложных для диагностики шумов является жужжание, которое исходит от колес и связано со скоростью автомобиля. Этот шум может быть связан с износом как шин, так и ступичных подшипников. Самое ужасное, что когда сидишь в машине за рулем, трудно не только увидеть сам шум, но и понять, от какого колеса исходит гул. В конце концов, единственный способ выяснить, какое колесо издает шум, — это методом проб и ошибок.

Например, вы можете поменять колеса, чтобы увидеть, есть ли какие-либо изменения. Вполне возможно, что дело обстоит иначе. Так что вам может повезти, и вы узнаете, что именно вызывает шум: колеса или детали автомобиля.

Вы также можете поднять автомобиль домкратом (каждое колесо по очереди) и покрутить колеса, чтобы услышать, есть ли признаки износа ступичных подшипников.

Проверьте протектор на предмет неравномерного износа шин, который может быть вызван проблемами с подвеской или неправильным выравниванием колес. Не исключено, что резина начала шуметь из-за неравномерного износа протектора. Причем, чем выше скорость, тем больше будут шуметь и даже гудеть такие шины. В том числе причиной гула из-под колес на скорости может быть недостаточное давление в шинах. Если у вас есть насос с манометром, проверьте давление в шинах или зайдите на заправочную станцию, где есть манометр.

Сайлентблоки

Все подвижные элементы подвески крепятся к кузову через резиновые вставки — сайлентблоки. Они гасят вибрации от одной детали к другой. Представляют собой два металлических вкладыша, между которыми находится резиновый элемент. За счет пластичности гасятся вибрации при работе подвижных частей шасси, обеспечивается их подвижность.

Например, если бы в месте крепления рычага к раме не было сайлентблока, рычаг бы терся о раму. Такое соединение увеличивало износ металла и давало ужасный скрип при движении автомобиля. К тому же любые удары колеса от дороги переносились на кузов, вы бы слышали стуки. Это быстро разорвет узел крепления.

Поэтому при самостоятельной диагностике подвески автомобиля обращайте внимание на состояние сайлентблоков. Они не должны быть треснутыми или поврежденными. Бывают случаи, когда внутренняя втулка отклеивается от резины, начинает болтаться и стучать.

Подведем итоги

Кулон состоит из:

1. Амортизаторы – гасят колебания кузова;
2. Пружины – смягчают неровности дороги;
3. Стойки – два элемента подвески, настроенные выше, в одной конструкции;
4. Стабилизатор поперечной устойчивости и его тяга – стабилизирует кузов автомобиля в поперечной плоскости;
5. Сайлент-блоки или резиновые втулки – заставляют подвеску работать тихо;
6. Рычаги.

Это основные элементы подвески автомобиля. В зависимости от сложности шасси количество и состав могут меняться.

Шум 2: визг из-под капота – водяной насос или приводной ремень

Если вы слышите громкий вой из-под капота своего автомобиля, это неизбежно свидетельствует о неисправности водяной помпы. В этом случае ищите признаки утечки охлаждающей жидкости под автомобилем.

Но водяной насос не единственный виновник визга в моторном отсеке. Чаще всего автовладельцы сталкиваются с визжащим звуком под капотом из-за проскальзывания приводного ремня. Обычно это происходит при его сильном износе или при неправильной натяжке (недостаточное натяжение ремня).

Именно поэтому так важно своевременно проходить плановое техническое обслуживание автомобиля, которое должно включать в себя не только стандартные работы, такие как замена моторного масла, фильтров, но и тщательный осмотр важнейших систем автомобиля. При каждом техническом обслуживании рекомендуется проверять состояние приводных ремней и водяного насоса. В противном случае вы рискуете, что помпа выйдет из строя в самый неподходящий момент, что приведет к утечке охлаждающей жидкости. А это уже чревато перегревом двигателя.

Монтаж более низких пружин

Установка нижних пружин. Если нет желания обрезать существующие пружины, можно купить новые изделия, имеющие меньшую высоту (такие пружины часто называют спортивными).

Главное их отличие – высота, которая на четыре сантиметра меньше, чем у стандартных моделей.

Если вы хотите сэкономить, вы можете опустить подвеску так без посторонней помощи. Если есть сомнения, лучше обратиться к специалистам в этом вопросе. Более того, регулировку все равно придется делать.

Преимуществом этого способа является его относительная простота и возможность быстро вернуть все на место (установить старые пружины). Еще одним преимуществом спортивных пружин является то, что они обладают большей жесткостью и не так сильно провисают, как стандартные (укороченные вручную) изделия.

Недостатком являются затраты на покупку новых пружин, а также увеличение общей жесткости автомобиля. Однако при таком типе тюнинга это обычное явление.

Основные методы

За годы практики появилось множество вариантов, как можно занизить клиренс. Давайте рассмотрим самые популярные из них.

Стойки или тяги стабилизатора

Они соединяют стабилизатор поперечной устойчивости с рычагами или стойками амортизатора. Он есть не у всех автомобилей, все зависит от системы подвески.

Например, в ВАЗ 2107 их нет. Стабилизатор прикручен к рычагам через резиновые втулки.

Рули также могут иметь сайлент-блоки или шаровые шарниры, как на наконечниках руля, для гашения ударов от дороги. Со временем резина твердеет и ломается. Подставка начинает стучать на кочках. Сайлентблок отдельно от тяги не меняется. В случае повреждения замените весь стабилизатор поперечной устойчивости.

Схема принципа работы

Электрическая схема включения ЭСП выложена на плате ЭБУ, а также приложена к инструкции к механизму.

В целом принцип подключения стеклоподъемника следующий:

1. Электродвигатель СП необходимо подключить к источнику питания.
2. Для этого скручиваются провода от обычного электростеклоподъемника: один конец жгута подключается к монтажному блоку (в салоне, в блоке предохранителей), другой — к электростанции ЭСП.
3. Провода проложены через технологические отверстия в дверях и стойках кузова.

Питание также можно взять от прикуривателя или обычных проводов.

Форма для принципа работы стеклоподъёмника машины:

Крутые спуски

Когда машина входит в крутой спуск, к ней применяется то же правило, что и при преодолении крутого подъема: не надо торопиться, не надо газовать и не надо дергать руль.

Одной из опасностей, подстерегающих неопытного водителя на горном склоне, является неконтролируемое скольжение, или занос. В этой ситуации риск не справиться с вождением автомобиля очень высок.

Если на дороге образовалась пробка (до того, как машина начала снижаться), не начинайте движение вниз. Лучше всего стоять в безопасном месте и ждать, пока дорога не освободится. В противном случае автомобиль рискует встать в очередь и быть «заблокированным» как снизу, так и сверху по дороге.

При въезде на затяжной крутой спуск водитель должен соблюдать следующие правила:

• перед началом спуска необходимо выбрать оптимальную передачу;
• выбранная передача не должна требовать торможения, так как торможение может привести к неконтролируемой пробуксовке колес;
• педалью ножного тормоза лучше не пользоваться, а тормозить при необходимости двигателем;
• выбранная передача должна быть неизменной на протяжении всего спуска;
• колеса автомобиля в процессе преодоления спуска всегда должны располагаться по вектору движения автомобиля, строго перпендикулярно преодолеваемому грунту;
• невозможно преодолеть спуск на нейтральной передаче;
• на спуске нельзя выключить зажигание.

Если водитель все же допустил чрезмерное торможение, а колеса пробуксовывают, следует добавить газа для увеличения сцепления колес с дорогой. Как только скольжение прекратилось, следует немедленно выпустить газ.

Как правило, такой маневр дается новичкам несколько сложно. Поэтому, планируя поездку по сложным участкам дороги, следует заранее потренироваться на таких длинных спусках, не заканчивающихся препятствием, или на горной дороге, оборудованной захватывающим тупиком.

Одно из важных правил, которое должен помнить водитель, заключается в том, что если крутому спуску предшествовал столь же крутой подъем, то передачи на автомобиле и для спуска, и для подъема должны быть одинаковыми. Другими словами, если водитель поднимается на второй передаче, переключение на более низкую передачу в обратном направлении на этом участке должно снова происходить на второй передаче.

спускаться вообще без торможения тоже недопустимо. Высокая частота вращения коленчатого вала на спуске обязательно приведет к тому, что автомобиль станет неуправляемым. Такая ситуация часто подстерегает новичков, которые без опыта не способны понять, насколько опасен даже небольшой затяжной спуск, какие инерция и ускорение движения может получить автомобиль на склоне.

Если возникает необходимость остановиться на крутом спуске, следует следить за тем, чтобы транспортное средство не начало произвольное неконтролируемое движение вниз по склону. Для этого колеса поворачивают, по возможности, в сторону бордюра, либо используют в качестве упора горку, камень или любое препятствие. Автомобиль необходимо поставить на ручной тормоз.

Шум 4: грохочущий звук из-под капота – износ подшипников

Если вы слышите низкий урчащий звук из-под капота, возможно, звук исходит от изношенного подшипника. Чтобы точно определить местонахождение источника шума под капотом, требуется тщательная диагностика в сервисе. Дело в том, что шум может исходить от генератора, от насоса ГУР, компрессора кондиционера и даже от карданных валов.

Если вы слышите такой шум из-под капота, не откладывайте поездку в автотехцентр, ведь игнорирование шума из-под капота может привести к серьезной поломке, в том числе двигателя, ремонт которого иногда может стоить дороже стоимость самого автомобиля.

Шум 1: хруст Шруса

Износ ШРУСов на переднеприводных автомобилях – достаточно распространенная проблема. ШРУС — это «шарнир равных угловых скоростей». Эти детали, которые по старинке многие называют «гранатами», передают крутящий момент двигателя, поступающий от коробки передач, на колеса. К сожалению, как и любая граната, Шрус рано или поздно «взрывается». Это означает, что рано или поздно ШРУС изнашивается.

В результате он начинает хрустеть или стучать. Обратите внимание, что при движении по прямой, при износе ШРУСа, шума или стука обычно не возникает. Как правило, изношенный ШРУС начинает шуметь при повороте влево или вправо. Так что если вы слышите визг или стук при повороте, скорее всего у вашего автомобиля износ шаровых и канавок ШРУСа, вызванный либо естественным износом от времени, либо попаданием грязи, которая может попасть внутрь там в результате повреждения пыльника, защищающего внутреннюю часть ШРУСа.

Если ссылка CV пришла в негодность, ее необходимо заменить. Если это произошло из-за повреждения резинового чехла ШРУСа, после установки новой детали продолжайте регулярно осматривать резиновые чехлы, чтобы вовремя обнаружить повреждения. Дело в том, что если вовремя обнаружить повреждение пыльника, то можно успеть сохранить ШРУС в исправном состоянии. Если вовремя обнаружить порванный пыльник, ШРУС может не успеть «проглотить» пыль и грязь и выйти из строя. Именно поэтому затягивать с ремонтом пыльника нельзя, так как замена ШРУСа обойдется вам гораздо дороже, чем просто замена пыльника.

Что делать, если не работает блок стеклоподъемников?

Бывают ситуации, когда внезапно перестали работать все электростеклоподъемники. В данном случае проблема кроется в блоке. Возможно провода окислились, в этом случае их нужно зачистить. Иногда требуется их полная замена.

Проблема может быть и в перегоревшем предохранителе. Его необходимо заменить на новый, чтобы электрические стеклоподъемники снова начали работать. Эти причины считаются наиболее распространенными.

Почему машина откатывается

Машина откатывается назад на склоне, потому что двигатель не развивает достаточную мощность и не может удерживать машину на холостом ходу или на низкой скорости. Поэтому проблема чаще всего ощущается, когда останавливаешься на горке, а потом едешь вперед. Когда мы останавливались, то выжимали сцепление (отключали двигатель от колес), переводили обороты на нейтраль, нажимали на тормоз или ручник. Отпустите сцепление так, чтобы нога упиралась. Алгоритм не обязательно тот же, я использую его как пример.

А теперь попробуем пойти дальше И тут возможны разные варианты. Представьте буквально 3D-модели каждого из узлов в этом пакете и то, как они работают!

Например, самый распространенный вариант – это.

Мы переключились на первую передачу. Но сцепление было отпущено слишком быстро. Крутящий момент, который передает двигатель на колеса, очень быстро увеличивался, и двигатель останавливался. Ведь ему нужно время для выхода на режим мощности и нужное количество бензина (регулируется нажатием на газ). В довершение всего, гравитация стянула нас вниз с горы, и машина укатилась прочь. Вы должны поймать его с помощью тормоза. И для начала попробуйте такой алгоритм:

• Удерживайте автомобиль тормозами или ручным тормозом. При этом сцепление выжимается, а это значит, что двигатель отсоединяется от колес.
• Переключаем передачу на первый рычаг. Нога все еще на тормозе. На первых этапах полезно использовать ручник, так как скорости перехода с тормоза на газ поначалу будет не хватать, а в момент отпускания тормоза машина покатится назад. Так что привыкайте без ручника.
• Теперь, уже на первой передаче, начинаем потихоньку отпускать сцепление. В какой-то момент вы почувствуете, что сцепление между двигателем и коробкой передач близко. Машину будет трясти. Удерживаем ногу в этом положении. При этом другой ногой отпускаем тормоз и начинаем постепенно увеличивать газ.
• Когда вы почувствуете, что двигатель заглох и машина уже стоит на земле без тормоза и с включенным двигателем, полностью отпустите сцепление и залейте нужное количество бензина.
• Вуаля, все получилось.

Такое расположение в будущем займет буквально секунды. Для обучения полезно зафиксировать машину ручным тормозом и пользоваться только газом и сцеплением. Расположение будет почти таким же, как мы разобрали. Но мы вообще не трогаем педаль тормоза. Те выжали ручник — хотим двигаться — выжали сцепление — переключили на первую — отпускаем сцепление медленно пока не почувствуете тряску машины или тахометр показывает что-то около 3000 об/мин (но на разных машинах по разному) — мы равномерно добавляйте газ — одновременно отпускайте сцепление и вручную отпускайте ручник. Если чувствуем откат, снова выжимаем ручник и в следующий раз заправляемся газом.

Амортизатор

Они бывают трех видов:

1. Жирный;
2. Газ;
3. Комбинированный — газомазутный.

Первый тип больше подходит для спокойной и комфортной езды. Именно поэтому их устанавливают на гражданские автомобили. В современных автомобилях есть третий тип — комбинированные газомасляные амортизаторы.

Второй тип используется в спортивных автомобилях. Он предназначен для минимизации кренов кузова в быстрых поворотах. Когда машина проходит поворот на высокой скорости, кузов сильно кренится. В этом случае внешнее колесо поднимается над дорогой и теряет сцепление с дорогой. Для повышения скорости и безопасности прохождения поворотов используются газовые амортизаторы. Они жестче, меньше подвержены инерции и быстрее прижимают колесо к дорожному покрытию.

Как он работает

Амортизатор подвески автомобиля представляет собой цилиндр, в котором расположен поршень. Они не связаны друг с другом и могут двигаться независимо. В этом штампе сделано отверстие. Цилиндр заполнен специальной жидкостью. Верхний конец прикреплен к корпусу. Снизу, к рычагу подвески.

Когда колесо попадает в яму, оно резко поднимается вверх. Поршень в цилиндре сжимается, но это не происходит внезапно. Этому препятствует масло, которое через маленькие отверстия в поршне не успевает через них быстро вытечь. В результате поршень замедляет свое движение, удар гасится и смягчается.

После ослабления подвески происходит обратный процесс. Поршень возвращается вверх, масло течет обратно и замедляет скорость подъема поршня. Это означает, что резкий скачок кузова при отпускании пружин подвески отсутствует.

С неисправным амортизатором кузов будет «прыгать» как дикая лошадь при проезде любых неровностей, даже лежачих полицейских».

Дополнительную информацию об амортизаторах см в блоге Experienced Car Enthusiast. В ней описаны все виды амортизаторов, их достоинства и недостатки, принцип работы каждого из них. Это не реклама, рекомендую.

Амортизатор вместе с пружиной называется пружинной стойкой. Им оснащаются все современные автомобили с передним приводом.

Как работает сцепление

Сцепление есть сцепление. Две детали, которые соединяются друг с другом и передают вращение от двигателя к коробке. Это сцепление можно включать и выключать с помощью педали, которая называется «сцепление». В общем, большего знать и не нужно.

Сцепление автоматическое. Нажали на педали — отсоединили двигатель от колес. Отпустил педаль — она ​​включилась обратно. Если сцепление не выжато, двигатель взаимодействует с колесами.

Виды пневмоподвески

Существует несколько типов пневмоподвесок:

Одноконтурный — это когда он установлен на оси. Например, сзади и просто подкачивали или выкачивали воздух под давлением, в зависимости от того, насколько загружен автомобиль, такой упругой становится пневмоподвеска.

Двухконтурная – это когда пневмоподвеска установлена ​​на две оси. Недостатком является то, что двухконтурная система может увеличить крен кузова при прохождении поворотов, потому что загруженный внутренний мешок будет передавать воздух незагруженному. Честно говоря, двухконтурные системы не всегда самые практичные в маслкарах и повседневной езде.. хотя, если вы строите хот-род на четверть мили, они все равно могут быть полезны.

4-х контурная – это когда пневмоподвеска установлена ​​на все четыре колеса. Каждое колесо регулируется индивидуально. Эта подвеска имеет электронный блок управления. С помощью датчиков регулируется каждое колесо и автомобиль сам настраивается во время поездки. Это самая сложная система пневматической подвески, и в настоящее время в большинстве автомобилей используется 4-контурная система.

Гидропневматическая подвеска представляет собой подвеску с очень похожей схемой работы. Только вместо воздуха в гидропневмоэлементы закачивается жидкость. В отличие от пневматической подвески, гидравлическая подвеска представляет собой «закрытую» систему, в которой используется определенное количество жидкости, перекачиваемой под чрезвычайно высоким давлением из герметичного резервуара к гидравлическим цилиндрам на каждом колесе.

Преодоление кюветов, придорожных рытвин и канав

При движении по канавам и канавам следует иметь в виду, что велика вероятность того, что машина застрянет из-за пробуксовки, либо машина зависнет под углом. Такие препятствия следует преодолевать на малой скорости в направлении, перпендикулярном склону.

Всегда следует учитывать габариты автомобиля и то, как они соотносятся с шириной и крутизной препятствия. Ни в коем случае нельзя пытаться преодолевать препятствие с ускорением, так как в этом случае велика вероятность получить лобовое столкновение на передние колеса.

Что делать если не работает стеклоподъемник?

Водители испытывают значительные неудобства, если не могут поднять или опустить стекло. Нужно быстро искать решение проблемы, так как при наличии этой ошибки управлять автомобилем будет сложно. Водители часто обращаются на АЗС, чтобы доверить дело профессионалам. Если автомобилист решил провести ремонт самостоятельно, он должен ознакомиться с возможными способами решения проблемы.

Примеры современных систем пневмоподвесок

На дорогих внедорожниках и кроссоверах используется система активной подвески автомобиля. Он контролирует положение колесных осей по отношению к кузову. Эта система уменьшает крен автомобиля.

Toyota Land Cruiser Prado J150 четвертого поколения имеет систему KDSS. Это устройство стабилизации положения тела, один из вариантов гидроактивной подвески. Ехать на такой машине одно удовольствие, потому что не знаешь выбоин.

Volkswagen в своей системе ESC, электронном контроле устойчивости, использует три датчика движения кузова, два спереди, один сзади и 3 датчика ускорения кузова, а также два спереди и один сзади. На основе передаваемых данных датчика блок управления подвеской устанавливает различные уровни демпфирования. В качестве исполнительного механизма вместо привычных масляных амортизаторов используются пневматические элементы, которые за счет изменения давления воздуха адаптируют подвеску к различным дорожным условиям.

Audi Q7 имеет пневматическую подвеску AAS. Адаптивная пневматическая подвеска максимально снижает центр тяжести автомобиля, что улучшает управляемость и аэродинамику.

Стабилизатор поперечной устойчивости

Это уменьшает крены кузова и улучшает управляемость.

Он выполнен в виде русской буквы «П», изображение хорошо видно. Это стальной стержень с большой упругой деформацией. Простыми словами, его сложно сломать, он всегда будет стремиться принять свой первоначальный вид.

Имеет четыре точки крепления. Противоположные края крепятся к рычагам подвески. Центральная часть крепится к туловищу.

Подробнее о стабилизаторе поперечной устойчивости. Что это такое, для чего оно нужно, каких видов оно бывает и из чего состоит. Эта статья полностью раскрывает тему

Как он работает

При появлении крена одна часть тела поднимается, другая опускается – это логично. Та часть стабилизатора, которая крепится к силовому элементу корпуса, приподнимается и откручивает стабилизатор.

Благодаря своей большой эластичности он приподнимает противоположную ему точку крепления, а вместе с ней и тело. Таким способом он пытается стабилизировать его в поперечном положении по отношению к дороге.

Другой случай, когда это работает, — это когда одно колесо попадает в выбоину или неровность. Рассмотрим вариант с ухабом на дороге.

В такой ситуации одно колесо движется вверх по отношению к кузову. В этом случае стабилизатор поперечной устойчивости испытывает упругую деформацию не в месте крепления к кузову, а на рычаге подвески. В попытке принять первоначальную форму он другим ребром поднимает противоположное колесо и опускает кузов. Кузов автомобиля прижимается к земле, центр тяжести опускается и машина становится более устойчивой.

 

Установка пневматической подвески

установка пневмоподвески – вариант для истинных фанатов тюнинга. Почему? — Да потому, что стоимость такого изменения оценивается в несколько тысяч, а то и десятков тысяч рублей.

Для организации процесса нужно потратиться на покупку подушек безопасности (для передних и задних), датчиков давления (они контролируют давление в упомянутых выше подушках), ресивера, компрессора (для подкачки) и пульта управления.

Но дороговизна всех вышеперечисленных компонентов – полбеды. Вы должны быть готовы к дорогостоящей установке всего оборудования. Такую работу нельзя оставлять никакому «Васе из гаража».

Установка подушек безопасности должна производиться только квалифицированными специалистами и только на специализированных заправочных станциях.

Это целый комплекс работ, который включает в себя снятие имеющихся стоек, пружин, а также грамотную установку подушек безопасности, датчиков, компрессора и прочего оборудования, о котором мы уже упоминали.

При правильных настройках системы есть возможность в любой момент понизить подвеску до нужного уровня или вернуть все обратно. Вы можете ориентироваться на многие факторы — местность, качество дороги, режим вождения и так далее.

Преимуществом этого метода является возможность регулировки клиренса в широких пределах (клиренс можно изменять от одного до пяти сантиметров).

Кроме того, установка такой подвески улучшает характеристики автомобиля (прежде всего, его управляемость на высоких скоростях).

Есть еще один неоспоримый плюс – пневматические подушки хорошо держат свой вес, поэтому не провисают даже при максимальной загрузке автомобиля.

Но есть и недостатки.

• Во-первых, высокая цена новоделки, доступная далеко не всем любителям тюнинга.
• Во-вторых, короткая «жизнь» подушек, которые не могут долго выдерживать отечественные дороги. Кроме того, из-за постоянной тряски сдают и датчики контроля давления.